Врезные устройства наглухо встраиваются в одну из створок ворот или калитку и крепятся к ним с помощью лицевой планки — торцевой пластины, служащей одновременно и направляющей для засова. Сопряжение лицевой планки и корпуса — самое слабое место любого врезного замка: при сильных статических или динамических воздействиях на ворота (попытках сорвать с петель и проч.) планка может оторваться или отогнуться. Поэтому, выбирая врезной замок для гаража, обратите внимание на то, чтобы лицевая планка была надежно прикреплена к корпусу, а толщина самой планки составляла не менее 2,5 мм.

Накладные запорные устройства имеют аналогичную конструкцию — с той лишь разницей, что устанавливаются с внутренней стороны двери охраняемого помещения. Покупая такой замок, не совершите роковую ошибку: обязательно убедитесь, что механизм его отпирания не позволяет открыть дверь изнутри без помощи ключа! В противном случае, забравшись в гараж через кровлю или соседний бокс, автомобильные воры в считанные секунды откроют ворота.
Очень важна конструкция засова — детали, которая обеспечивает механическое замыкание створок ворот. При запирании она выходит из корпуса замка и втягивается внутрь при отпирании.

Одинарные засовы изготавливаются из металлического бруска прямоугольной формы, а комбинированные представляют собой набор из нескольких цилиндрических стержней. Если есть выбор, лучше отдать предпочтение второму варианту. Хотя бы потому, что при ударах кувалдой по воротам комбинированный засов распределит нагрузку на большую площадь и не позволит взять рубеж с первой попытки. Кроме того, иногда запирающие стержни делаются из термообработанной стали, что осложняет их перепиливание. Встречаются даже замки, в засовы которых впрессованы свободно вращающиеся (т.е. установленные с зазором) упрочняющие вставки, призванные затруднить перепиливание абразивным электроинструментом. Но эффективность этой «начинки» невелика

Висячие замки подвешиваются на петлях, жестко закрепленных с наружной стороны ворот с помощью сварки, заклепок или болтов, и применяются главным образом для запирания калиток. Обращаем внимание: корпус висячего замка должен быть изготовлен из стали, а его дужка — иметь термообработку, на что указывает, например, надпись «Hardened».

Предпочтение лучше отдать висячим замкам с прямым цилиндрическим засовом диаметром не менее 12 мм. Такие устройства устанавливаются вплотную к створке ворот, обеспечивая тем самым лучшую защиту от сбивания и перепиливания засова.

Любой гаражный замок, вне зависимости от способа установки, может быть ключевым либо бесключевым.
В первом случае на металлическую болванку металлорежущим инструментом наносится код, соответствующий «родному» коду механизма секретности, после чего заготовка превращается в ключ. Во втором правильная комбинация каждый раз набирается вручную — нажатием кнопок, вращением дисков и т.д.

Среди ключевых наибольшее распространение получили замки с цилиндровыми механизмами секретности (так называемыми личинками), принцип работы которых основан на взаимном запирании корпуса и вставленного в него цилиндра кодовыми элементами. Как только в замочной скважине оказывается «родной» ключ, кодовые элементы изменяют свое положение и, повторяя профиль бороздок ключа, выстраиваются на линии сопряжения цилиндра и корпуса, давая возможность провернуть личинку и переместить засов. После извлечения ключа кодовые элементы возвращаются в исходное положение и вновь запирают цилиндр. Механизмы секретности цилиндрового типа могут иметь штифтовые («английский» замок), пластинчатые или дисковые («финский» замок) кодовые элементы. Все они неплохо защищены от открывания отмычками, но не в силах долго сопротивляться взлому высверливанием.

Ключи, кодовые бороздки которых выполнены в виде одно- или двукрылой «бабочки», отпирают замки с так называемыми сувальдными механизмами секретности. Сувальда — это пластина хитрой формы с внутренним (проходным) пазом, напоминающая фигурки из компьютерной игры «Тетрис». Пакет, собранный стопкой из нескольких подпружиненных сувальд с разным профилем проходного паза, и задает необходимую кодовую комбинацию секретного механизма замка: до тех пор, пока бороздки ключа правильно не подвинут сувальды, проходной паз в пакете пластин будет закрыт, а засов — заблокирован. Если ключ «родной», то паз откроется и засов переместится в продольном направлении на величину, соответствующую одному обороту ключа.

Кодовый алгоритм при втором обороте целиком и полностью зависит от формы ключа. Если он односторонний, сувальды выстроятся точно так же, а вот повторный оборот двустороннего ключа построит их уже в совершенно другом порядке, задавать который будут бороздки противоположного крыла «бабочки».
Самым простым механизмом секретности, применяемым в гаражных замках, является реечная пара. На одной из граней засова и на ключе нарезается «пила», состоящая из угловых пазов и выступов. Вставив ключ-сверло в замочную скважину и надавив на него, открываем замок — хитрость невелика.

Реечные механизмы секретности хорошо работают при низких температурах и позволяют манипулировать мощными засовами. Однако из-за громоздких ключей, больших усилий при отпирании, отсутствия фиксации засова в выдвинутом положении и низкой криптостойкости рекомендовать их в качестве единственного средства защиты гаража мы бы не стали.

Об истинной секретности того или иного замка.

Очень часто в аннотациях к изделию упоминается такой параметр, как число кодовых комбинаций механизма секретности, — порой это просто астрономические цифры. Знайте, что к истинной криптостойкости это имеет весьма отдаленное отношение. А означают эти цифры всего-навсего количество однотипных ключей, последовательный перебор которых позволит рано или поздно открыть замок. Вы когда-нибудь видели взломщиков, разгуливающих с многокилограммовыми связками? То-то и оно. Замки, не поддающиеся грубому взлому, открывают отмычками. И на успех этой операции влияет не суммарное количество ключевых комбинаций как таковое, а число кодовых элементов механизма секретности — штифтов, дисков, сувальд и т.д. Этот параметр, к сожалению, нигде не указывается, но косвенно оценить его можно. Чем больше зубцов на «английском» ключе, проточек — на «финском» и чем шире крылья «бабочки» на сувальдном, тем лучше.

Выбирая замок для гаража, сначала попробуйте понять, владеет ли предметом разговора отвечающий на ваши вопросы продавец. Уточните тип понравившегося изделия (оно должно быть предназначено именно для гаражей) и оцените внешний вид ключей — они обязательно должны быть пронумерованы. Если выбор пал на сложный замок с трехточечным запиранием (традиционный засов — в соседнюю створку и по одной вертикальной тяге в потолок и в пол), вспомните конструкцию ворот в своем гараже и учтите, что малейший перекос створок (особенно зимой) резко увеличивает сопротивление перемещению вертикальных тяг, и в один прекрасный день вы рискуете остаться у запертого гаража со сломанным ключом в руках.

Оптимальным вариантом для гаража будет замок с сувальдным механизмом секретности (он криптостоек и способен передавать большие нагрузки). Но если неохота таскать с собой массивный ключ, покупайте замок с дисковой секретной частью (например, типа Abloy), но только тот, который работает по упомянутому двухступенчатому алгоритму — сначала ключом снимается блокировка, затем дополнительным воротком перемещается засов.
Платить деньги за фирменную продукцию импортного производства смысла нет. Лучше подыщите хороший отечественный замок: 500—700 руб. стоят сегодня качественные врезные или накладные, и от 150 руб. — висячие. И уж тем более не связывайтесь с кустарными изделиями! Изготовление деталей хорошего замка требует специального оборудования, соблюдения технологии и соответствующей инженерной базы. Сомневаемся, что даже очень квалифицированный слесарь сможет все это обеспечить.

ПРОБЛЕМЫ ДРУГОГО РОДА, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМКАМИ ГАРАЖЕЙ

Если возникли проблемы с отпиранием гаражного замка, ни в коем случае не применяйте грубую физическую силу. При перекосе ворот (такое часто бывает весной) сначала с помощью мощного рычага или домкрата восстановите их геометрию и только после этого возобновляйте попытки провернуть ключ. При засорении механизма секретности залейте в замочную скважину любую смазку с высокой проникающей способностью (например, WD-40) и через несколько минут вновь попробуйте открыть замок.

Профилактическое обслуживание гаражных замков сводится к регулярной смазке (только жидкими маслами!) всех доступных механизмов замка. Исключение составляют лишь личинки дискового типа — лить в них смазку не нужно.КСТАТИ...Потенциальная возможность вскрытия гаражного, дверного или сейфового замка с помощью отмычек зависит от двух факторов — технологического уровня изготовления запорного устройства и наличия в его механизме секретности специальных «ловушек»

Буквенные индексы, которыми большинство отечественных производителей замков маркируют свои изделия, расшифровываются так:
З — замок.
Вторая буква обозначает способ установки и/или область применения: В (врезной), Н (накладной), Г (гаражный).
Третья буква, говорит о механизме секретности: Ц (цилиндровый), Д (дисковый), С (сувальдный), Р (реечный) и т.д.
Маркировка «Правый» означает, что врезной или накладной замок предназначен для установки на правую (если смотреть со стороны петель) створку ворот, ну а «Левый» И ТАК ЯСНО КУДА.