Чтобы знать, с чем бороться, перечислим сначала некоторые приемы угонщиков.
Достаточно редки, но все же встречаются случаи разбойного нападения. Чаще всего таким образом пытаются увести дорогие автомобили. Это может случиться на перекрестке - во время остановки водителя насильственно выталкивают из машины или в безлюдном месте (во время постановки машины в гараж).

Случайный попутчик может оказаться грабителем. Почти все современные сигнализации управляются с брелока кодированным сигналом KeeLoq, который был разработан для защиты от сканирования. При каждом нажатии на кнопку брелока выдается отличный от предыдущего сигнал, и расшифровать алгоритм изменения кода чрезвычайно сложно. Однако в последнее время для угона дорогих иномарок угонщики используют специальное оборудование, которое стоит приличных денег, позволяющее взломать эту технологию. Угонщики могут поиграть на нервах владельца, вызывая срабатывания сигнализации без видимых причин, и у владельца автомобиля может сложиться впечатление, что сигнализация неисправна.

Проклиная "бездарных" производителей или установщиков сигнализации у владельца возникает естественное желание отключить сигнализацию, чего и добиваются угонщики. Возможен вариант вывода из строя сигнализации с помощью электрошокера или коротким замыканием поворотных огней во время тревоги. Однако этот способ имеет один недостаток - вместе с сигнализацией может выйти из строя и штатное оборудование автомобиля.

Взлом автомобиля и обезвреживание сигнализации. Любые средства защиты автомобиля в конечном итоге взламываются, вопрос только в том, сколько на это необходимо времени. Ниже описаны способы, посредством которых и угоняется большинство автомобилей. Рассмотренные ситуации несколько идеализированы, но, тем не менее, на практике в подавляющем большинстве случаев все именно так и происходит.

В первую очередь в течение около 10 секунд взламывается дверной замок - сигнализация начинает "орать" или подавать сигналы на пейджер. Передачу сигналов на пейджер угонщики могут и предотвратить, используя глушилку. Если же дверной замок не поддается, разбивается одно из окон. Открывается дверь, дергается рукоятка привода капота, срывается замок зажигания с рулевой колонки - еще секунд 15. При работе в паре второй угонщик в это время занимается капотом. В случае использования владельцем дополнительного замка капота, в зависимости от его исполнения и качества (в том числе и качества установки), на его нейтрализацию может уйти от 10 секунд до минуты. Причем в крайнем случае угонщики могут пойти и на повреждение кромки капота или решетки радиатора. Когда капот открыт, обезвреживается сирена, на что уходит еще секунд 5. Правда, некоторые марки автомобилей позволяют глубоко спрятать сирену, и на ее обезвреживание может уйти гораздо больше времени, бывает также, что и замок зажигания крепится на рулевой колонке достаточно жестко. Дальше возможны варианты.

Автомобиль с карбюраторным двигателем (классика). Заблокировать можно только стартер, зажигание или подачу топлива. Используя связку проводов (паук), угонщики восстанавливают все необходимые контакты. А для обхода клапана в бензопроводе используется канистра с бензином и шлангом к бензонасосу. Весь процесс занимает секунд 30. В данном случае не имеет особого смысла раскошеливаться на дорогую сигнализацию и иммобилайзер - процесс будет тот же.

Автомобиль с инжекторным двигателем и простейшей сигнализацией.
Возможностей для блокировки гораздо больше, чем у классики. Но если используется простейшая сигнализация со встроенным иммобилайзером или с выносным проводным блокировочным реле с управлением аналоговым сигналом, обезвреживание сигнализации также не займет много времени. Необходимо только восстановить прерванные цепи и, возможно, подать плюс или минус на аналоговое реле. Потребуются все те же секунд 30. Автомобиль с инжекторным двигателем и сигнализацией с беспроводным цифровым реле блокировки или с независимым иммобилайзером.

При наличии у сигнализации беспроводного блокировочного реле с управлением цифровым сигналом по штатной проводке или при установке независимого иммобилайзера с цифровыми реле блокировки процесс может затянуться надолго. Поиск иммобилайзера или беспроводного блокировочного реле, утрируя, можно сравнить и с поиском иголки в стоге сена. А при наличии и того и другого процесс становится еще более продолжительным.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ
1. Для защиты от разбойного нападения у большинства сигнализаций существуют специальные функции антиограбления AntiCarJack и/или AntiHiJack, а также функция иммобилайзера.
2. Если вы полагаете, что ваш автомобиль могут угнать, взломав код KeeLoq, вам стоит приобрести независимый иммобилайзер или сигнализацию с независимым иммобилайзером.
3. При постоянных срабатываниях сигнализации вы можете временно воспользоваться платной автостоянкой.
4. Большинство современных автосигнализаций защищены от воздействия электрошокера дополнительными предохранителями.
5. Защита от взлома автомобиля и обезвреживания сигнализации.
Прежде чем покупать автомобиль, стоит учесть, что в дальнейшем будет необходимо потратиться и на его защиту. А сумма эта обычно варьируется в пределах от 5% до 20% от стоимости самого автомобиля. Так что если у вас денег впритык, а на надежную защиту не остается, с покупкой автомобиля стоит повременить. Иначе ваше счастье может оказаться недолгим. Попробуем разобраться, откуда берется столь приличная сумма.Защита автомобиля может складываться из нескольких независимых компонентов, которые по-своему усложняют жизнь угонщику: "секретка", механические средства защиты, сигнализация, иммобилайзер, система радиопоиска автомобилей.

СЕКРЕТКА
Секретка предотвращает несанкционированный запуск двигателя. Она обычно отключается нажатием на потайную кнопку или комбинацией нажатий на потайные и штатные кнопки. Стоимость установки секретки у установщиков в среднем обходится в 15-30 долларов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Замки капота (в среднем стоят от 15 до 60 долларов, с установкой до 100 долларов).Br>Замки на коробку передач (стоят в среднем от 35 до 100 долларов). Замки на рулевой вал (обойдутся вам в 35-80 долларов). Замки на рулевую колонку и педали (по эффективности мало привлекательны - как руль, так и черенки педалей - конструкции не слишком прочные).
Блокираторы на колесные диски (встречаются достаточно редко из-за своей громоздкости и сложности установки).

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Простейшие сигнализации со встроенным иммобилайзером или с выносным проводным блокировочным реле с управлением аналоговым сигналом стоят в среднем от 50 до 200 долларов, а с установкой - от 100 до 300 долларов.
Сигнализации с выносным беспроводным блокировочным реле с управлением цифровым сигналом по штатной проводке стоят в среднем от 150 до 400 долларов, а с установкой - от 250 до 600 долларов.
Элитные сигнализации с несколькими цифровыми блокировочными реле. Стоимость этих систем вместе с установкой составляет от 600 до 2000 долларов.
Насчет установки стоит отметить, что безграмотная установка может свести на нет все затраты на покупку сигнализации, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

ИММОБИЛАЙЗЕР
Цены на иммобилайзер колеблются от 50 до 500 долларов. Но вполне добротный иммобилайзер можно приобрести за 100-150 долларов, а с установкой он обойдется вам в 200-300 долларов.

СИСТЕМА РАДИОПОИСКА
Система радиопоиска автомобиля может обойтись вам не d одну тысячу долларов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИГНАЛИЗАЦИЙ
Перечислим основные компоненты сигнализаций. Простейшие сигнализации, как правило, состоят из центрального блока, комплекта проводов со светодиодом и одного или двух брелоков. В комплект поставки также может входить: выносное проводное блокировочное реле с управлением аналоговым сигналом (иногда его называют иммобилайзер, хотя это не совсем правильно), кнопка Valet, выносные датчики удара и объема, концевые выключатели, сирена, пейджер (может быть совмещен с брелоком), антенна.
В комплект поставки более сложных и дорогих сигнализаций обычно входит: центральный блок, выносное блокировочное реле с управлением цифровым сигналом по штатной проводке, кнопка Valet, комплект проводов со светодиодом и один или два брелока. Также в комплект могут входить: дополнительное цифровое блокировочное реле, выносные датчики удара и объема, концевые выключатели, сирена, пейджер, антенна, а также иммобилайзер со своей управляющей карточкой.
Элитные сигнализации в основном комплектуются следующим:
центральный блок, два цифровых блокировочных реле, выносные датчики удара и объема, кнопка Valet, комплект проводов со светодиодом или дисплеем, два брелока и две метки, антенна. В комплект еще могут входить пейджер с передатчиком. Теперь подробнее остановимся на составляющих сигнализации. Центральный блок сигнализации, фиксируя сигналы от соответствующих датчиков (концевые датчики дверей, капота, багажника, удара и объема), передает сигналы тревоги на сирену и/или пейджер. А также, при наличии блокировочного реле, передает на него сигнал запрета на движение автомобиля. Центральный блок может включать в себя датчик удара и встроенную проводную блокировку двигателя (ее называют также встроенным иммобилайзером).
Светодиод предназначен для индикации перевода сигнализации в режим охраны, а также нередко для индикации причины срабатывания сигнализации (от какого датчика поступил сигнал тревоги). В элитных сигнализациях роль светодиода может выполнять дисплей.

Брелок передает на центральный блок кодированные электромагнитные импульсы команд постановки и снятия с охраны. Выносное блокировочное реле представляет собой ключ в цепи электропроводки. Блокировки могут быть активными или пассивными. Активные блокировки при сбое или отключении питания разблокируются. Пассивные же даже при отключении питания остаются заблокированными и не позволяют автомобилю двинуться с места. В России распространены пассивные блокировки, в то время как в США и Европе из соображений безопасности преобладают активные блокировки (в некоторых странах пассивные блокировки запрещены). Управляющий сигнал на блокировку поступает с центрального блока и может передаваться по отдельному проводу в виде аналогового сигнала либо по штатной проводке в виде цифрового сигнала. Обезвредить цифровую блокировку гораздо сложнее, чем аналоговую. На аналоговую блокировку подается плюс или минус - и она разблокирована, к тому же найти ее по проводу, как правило, не составляет труда. Достаточно редко встречаются сигнализации с выносным блокировочным реле, управляемым по отдельному проводу цифровым сигналом. Обезвредить такое реле, может быть, и чуть сложнее, чем аналоговое, но все же угонщику остается только замкнуть цепь, как только он найдет, где оно располагается. А вот чтобы найти беспроводное цифровое реле, угонщикам (при грамотной установке) предстоит немало потрудиться. Правда, стоит еще раз отметить, что это касается в основном инжекторных двигателей.

Кнопка Valet обычно служит для отключения сигнализации с помощью секретного кода и перевода сигнализации в режим сервисного обслуживания, а также может служить для программирования сигнализации. Датчик удара может быть встроенным в центральный блок или выносным и реагирует на удары по автомобилю. Датчик объема реагирует на любые передвижения в автомобиле и в непосредственной близости от него. Датчик объема, поскольку он контролирует две зоны - внутри и вне автомобиля, называют двухзонным. А датчик удара может быть двухуровневым или многоуровневым (в зависимости от силы воздействия сигнализация выдает предупредительные сигналы или переходит в режим тревоги). При установке эти датчики могут потребовать тщательной их настройки, чтобы исключить ложные срабатывания. Встречаются и самонастраивающиеся датчики. Концевые датчики дверей, капота и багажника реагируют на открытие соответственно двери, капота и багажника. От снятия колес могут защитить датчики положения, которые, впрочем, недешевы. Сирена выдает звуковые сигналы тревоги при покушении на автомобиль. Мультитональные сирены позволяют выбрать мелодию сигналов тревоги из нескольких возможных. Если конструкция автомобиля позволяет глубоко спрятать сирену, которая, к тому же имеет автономное питание и управляется сигналом по штатной проводке, угонщику она может доставить немало хлопот. Пейджер обычно используется в дополнение к сирене или вместо нее.

Исполнение пейджеров может быть достаточно разнообразным. В последнее время получают все большее распространение пейджеры с дисплеем и двусторонней связью - брелок совмещается с пейджером. Однако специалисты все же рекомендуют покупать пейджер отдельно, поскольку качество брелоков-пейджеров, как правило, оставляет желать лучшего. Так же, как и мобильные телефоны, пейджеры могут быть со звуковым и с вибросигналом. Для подключения пейджера в комплекте поставляется радиопередатчик и антенна. От мощности передатчика и места установки антенны будет зависеть дальность приема пейджера. Дальность приема зависит также и от рельефа местности. В городских условиях радиус действия пейджеров обычно составляет от 400 до 1200 м, а вне города дальность приема доходит до 2000 м. Чтобы не носить пейджер все время с собой, обычно приобретается два пейджера - один используется дома, а второй на работе. При выборе пейджера стоит обратить внимание на его дальность приема.

ИММОБИЛАЙЗЕР
Насчет иммобилайзеров стоит поговорить отдельно, тем более что и поставляться они могут как вместе, так и отдельно от сигнализации.
Почти все автомобили, выпускаемые в настоящее время, комплектуются штатным иммобилайзером. Закодированный электронный сигнал содержится в ключе зажигания, и когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, иммобилайзер разблокируется. Но не стоит думать, что ваш автомобиль уже хорошо защищен. Ведь принципы действия и место установки иммобилайзера описаны в технической документации к автомобилю, а, соответственно, могут быть хорошо известны угонщику. Иммобилайзер, как и сигнализация, имеет свой центральный блок, который, впрочем, может быть совмещен и с самим реле блокировки. Блокировка может быть проводной, беспроводной или управляться отдельно от сигнализации своим независимым брелоком. Естественно, беспроводная блокировка, так же, как и блокировка с управлением радиосигналом, для угонщиков будет несравненно большим препятствием, чем проводная. Управляется иммобилайзер электронным ключом (в виде таблетки), карточкой-транспондером или отдельным брелоком. Управление с помощью карточки удобно тем, что нет необходимости производить какие-либо действия, достаточно просто иметь карточку при себе, и иммобилайзер автоматически снимется с охраны, когда вы сядете за руль. Однако существуют карточки ближнего (20-30 см) и дальнего (50-70 см) действия. И с карточкой ближнего действия вам, возможно, все-таки придется поднести ее поближе к приемной антенне (антенна обычно зашивается в спинку водительского кресла).
Простейшие иммобилайзеры не дают завести автомобиль, в то время как более сложные модели предотвращают движение и в том случае, когда автомобиль уже заведен. Это может предотвратить разбойное нападение, когда водителя выталкивают из заведенной машины. Наиболее продвинутые модели могут дать угонщику даже проехать несколько десятков метров, а после этого включается аварийная сигнализация для предотвращения аварии, и двигатель глохнет.

ЧТО ВЫБРАТЬ
Комплексная защита автомобиля предполагает наличие нескольких элементов защиты автомобиля. Основная задача автосигнализации ясна из самого названия - это проинформировать владельца (окружающих) о покушении на автомобиль. В то время как основная задача, к примеру, иммобилайзера, опять же из названия, - это не дать автомобилю тронуться с места без владельца. Технологии в наше время меняются с поражающей стремительностью, и как разработчики средств защиты, так и угонщики пытаются поспеть за этим темпом. Поэтому одной автосигнализацией ограничиваться, пожалуй, не стоит. Перечислим, что обычно рекомендуется специалистами для оптимальной защиты вашего автомобиля.

Автомобиль с карбюраторным двигателем
1. Простая сигнализация.
2. Замок на капот.
3. Секретка.
Все вместе, включая установку, будет стоить около 200-300 долларов. Для большей надежности можно запастись замками на рулевой вал, а возможно, и на коробку передач.

Недорогие автомобили с инжекторным двигателем
1. Сигнализация с выносным блокировочным реле, управляемым цифровым сигналом по штатной проводке.
2. Замок на капот.
С установкой это обойдется в среднем в 300-500 долларов. Не лишними могут оказаться: независимый иммобилайзер, пейджер, замки на рулевой вал и коробку передач.

Иномарки среднего ценового диапазона
1. Сигнализация с цифровым блокировочным реле, укомплектованная датчиками удара и объема, а также пейджером.
2. Замок на капот.
3. Независимый иммобилайзер.
Бюджет такого набора вместе с установкой обойдется в сумму от 500 до 800 долларов. Опять же, для большей гарантии, потребуются замки на рулевой вал и коробку передач.

Дорогие иномарки
1. Элитная сигнализация.
2. Замок на капот.
3. Замки на рулевой вал и коробку передач.
4. Система радиопоиска.
Все вместе это может стоить от 1000 до 4000 долларов. А система радиопоиска потребует и ежегодных расходов, которые, впрочем, могут окупиться через некоторое время за счет скидок на страхование автомобиля.

КОМУ ДОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ
От грамотности установки сигнализации, иммобилайзера и замка на капот зависит очень многое. Как правило, угонщики хорошо знакомы с устройством автомобиля и противоугонных устройств. Поэтому для борьбы с профессиональными угонщиками требуется противопоставить не меньший профессионализм установщика. При покупке новой машины в автосалоне вам, скорее всего, предложат услуги по установке сигнализации. А также могут обронить фразу, что при установке сигнализации в другом месте вы будете лишены гарантии на электрооборудование автомобиля. Но это противоречит Закону о защите прав потребителей, поэтому вы смело можете воспользоваться услугами установщика, которому вы доверяете. Для автосалона установка сигнализаций - это непрофильный бизнес. И здесь скорее работает принцип - рубить деньги на всем. В то время как предлагаемые решения и качество установки далеко не на высоте, а цена, как правило, завышена. К тому же налицо конфликт интересов: продавцу выгодно, чтобы вы обратились к нему еще раз, а вам - чтобы ваша собственность оставалась при вас.

Итак, если вы решили воспользоваться специализированным центром по установке сигнализаций, несколько советов, которые могут быть полезны при выборе установщика.
1. Чем дольше фирма существует, тем больше у нее опыт работы.
Фирма может предложить свои наработки, а квалификация специалистов не вызывает сомнения. Новички, конечно, могут предложить сделать несколько дешевле, но если вы не уверены в их профессионализме, то экспериментировать, скорее, не стоит.
2. Поинтересуйтесь, какая сигнализация оптимальна для вашей машины. Как правило, установщики имеют в своем арсенале проверенные и оптимальные по соотношению цена - качество модели, и выбор не должен ограничиваться только дорогими вариантами.
3. Спросите, сколько времени потребуется, чтобы установить сигнализацию. Профессиональная установка простейшей сигнализации может потребовать до пяти часов (зависит от марки автомобиля), сигнализации с цифровой блокировкой около восьми часов, а установка сигнализации элитного класса может занять полтора - два дня.
4. Выясните, какой гарантийный срок предоставляется установщиком на сигнализацию. Хороший установщик предоставляет гарантию не меньше чем на один - два года, а нередко и на тот же срок, что и фирма-производитель сигнализации. Это, кстати, говорит о налаженном контакте установщика с производителем. Из ответов на ваши вопросы вы можете сделать вывод, стоит ли устанавливать сигнализацию в данном центре. Кстати, в Интернете на тематических ресурсах в соответствующих конференциях вы, возможно, найдете советы, где лучше установить сигнализацию.